“先生，女士，请稍等”，女服务人员一鞠躬，然后关上门，去催菜。
杨雪在预定的时候，已经将饭菜给点好了，甚至将钱都付完了。
杨雪就是怕到时候，周瑞和她抢单。
本来说好的请客，变成了被请客了。
······
没有多长时间，饭菜便上齐了。
都是谭家菜的特色。
有糟香醉鸡、万福肉、酱萝卜、祥云脆耳、黄扒鱼肚、烧黄鱼、水晶鸭舌等等。
一共九道菜。
说着挺多的，九道菜。
但是关键是，菜少啊。
一盘菜，就那么一点。
还不够周瑞一个人吃的。
不过不得不承认，这谭家才的造型，确实漂亮。
看着都不想破坏那份美感。
“周瑞，来，就我们两个人，也别客气了”，两个人还点了一瓶酒。
如果是两个老爷们喝，肯定喝的白的。
但杨雪喝不了，所以两个人选择了红酒。
在山河空间内，周瑞就存了一批。
无论是82年的拉菲，还是92年的拉菲，亦或者82年的可乐，周瑞都有。
这一次，周瑞拿出一瓶92年的拉菲。
92年的拉菲也不便宜，一万多。
当然，和82年的没有办法比。
不在一个档次，更不是一个层次。
周瑞品尝了一下万福肉。
当吃到嘴中之后，周瑞只有一种感受，除了香，还是香。
真的是人间极品美味。
那种美味程度，简直无法形容。
“恩”，周瑞一脸地陶醉，确实很好吃。
“怎么样，很好吃吧”，杨雪脸上带着笑容。
“知道你是大厨师，所以一般的饭菜，你根本就看不到眼中，所以，我想了好久，才决定带你来吃谭家菜”，杨雪脸上带着笑容。
“谢谢，这菜确实非常好吃”，周瑞点了点头。
“那还用说，要知道，这谭家菜在京都，有着百年的历史”，接着，杨雪给周瑞详细介绍起谭家菜。
一九零九年，谭宗浚之子谭瑑青返京，与三姨太赵荔凤沉迷膏粱，依谭府“谭家菜”的味极醇美和谭府的翰林地位，聚京师官僚饮馔，使得京师官僚假谭府宴客成为时尚。
“谭家菜”走向社会、对外营业。
“谭家菜”坚持以“选料精、下料狠、做功细、火候足、口味纯”的门规数十年如一日，当红其时，获“食界无口不夸谭”的美誉。到了三十年代更是名声大震，当时的政界、军界、商界、文化界的名流要人，以用“谭家菜”宴客为光宠，即使提前半月预订也不嫌迟。
京师外的人也要想方设法以品尝“谭家菜”为快。
清亡后，谭家逐渐败落。
但是在饮食方面，谭宗浚之子却不愿意稍有收敛，但坐食山空，以后实在维持不下去了，便悄悄地承办家庭宴席，但碍于面子，还不肯挂出“餐馆”的招牌，不过生意却日益兴隆。
有许多素不相识的人慕名而来，以重金求其备宴。
“谭家菜”通过这样的家庭小宴而流传到社会上来。
渐渐地“谭家菜”已成历久不衰的时尚招牌菜，故此社会上曾一直流传有“戏界无腔不学谭（即谭鑫培）、食界无口不夸谭（指谭家菜）”。
一九五八年，周恩来同志亲自安排“谭家菜”驻京都饭店西七楼。
时至今日，谭家菜被完好地继承了下来，并获得了新的发展。
做为华夏官府菜中的一个最突出的典型，谭家菜不仅赢得了许多国内外老饕的赞美，也引起了不少烹饪研究家的兴趣。
从华夏烹饪历史角度说，谭家菜是一块活化石，提供了一份研究清代官府菜的最完整而准确的资料。
谭家菜是靠味道的鲜美和质地的软嫩而获得人们一致赞扬的。
报刊对于谭家菜曾有“其味之鲜美可口，虽南面王不易也”的评价。
当时订谭家菜宴席，必须转托同谭青相熟之人。
潭家菜的价格是一般中产之家不敢问津的。
京都历来为首善之区，人文荟萃，各方面的历史人物云集，无论政界、军界、财界，炙手可热的名人很多，“口之于味有同嗜”，都想来尝尝谭家菜。
第一次吃得好，第二次还想来。
因此谭家菜的生意从未清淡过。外地人，也要想方设法以吃到谭家菜为快。
吃谭家菜有一个条件，不管就餐者与谭家是否相识，都要给主人多设一个座位，主人也总是要来尝上几口，以这种形式，来表示“我这里并不是饭馆”。
其目的，就是为了面子。
谭家菜贵则贵，但燕窝鱼翅，山珍海味，俱是拿手菜；所有器皿，古色古香，都是顶上古瓷；一间客厅，三间餐室，家具皆花梨紫檀；古玩满架，盆景玲珑，四壁是名人字画，室雅花香，设备齐全，绝非一般餐馆可比拟。
因此，凡吃过谭家菜者，皆称“不为妄费”。
就在两个人品尝的时候，突然房门被打开。
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