“肯定是，他们单价700，做真皮怎么能回本。”单价700的t恤，即使出场成本在100以下，品牌商能赚的利润其实也不多，【笙歌】的进货折扣也不是秘密，稍微一打听就有了。但定价再高也不能把专卖店开遍南中国——700的t，小县城里还有那么一两千人能买得起，但1800的t受众就会骤跌为100人以内，这个数量级也许不准，大家都凭经验在估，但可以肯定的是，一件t要1800的牌子大概也只能在北上广开专卖店了。
“棉料也一般，”陈靛连捻几件衣服，多少有点不可思议，他略带夸张地说，“【笙歌】这是在自认比我们低端啊，乔乔？不至于吧，牺牲自己给我们造势？”
这多少有点宽慰的意思，因为乔韵确实没法对【笙歌】做什么，【笙歌】用的就是zara、h&m这种快消品牌最常用的做法：从t台汲取灵感，做极类似的设计，然后抢在大品牌之前推出低价替代品。这里它抄的就是【皮革混搭】这个概念，设计上有相似，但不同也明显，别说中国在服装知识产权保护上的法律法规极为不完善，就是在国外都没法告，只能捏着鼻子认栽：甚至这都不叫抄袭，应该叫跟风，或者‘被启发’、‘灵感来源’。
话又说回来了，陈靛也并不是苦中作乐：原创不原创，顾客不在乎，但业内人士却一清二楚，跟风是行业现象，只要不构成抄袭，大部分时候不会被谴责，是行规，也有默认的游戏规则——跟风，一定是由上到下，一级一级往下去传递的。华伦天奴今年做了横须贺夹克&a和跟做，mango、h&m，zara纷纷开始做绣花夹克、飞行夹克，接下来几年中大街小巷开始出现各式各样来历不明的人造丝夹克。华伦天奴是始祖，跟风的设计师品牌是随潮流，如果消化不了潮流，全都是跟风品，不能维持统一风格，便会沦为copycat，逼格消失殆尽，品牌也渐渐落入三流，至于快消品，虽然赚钱多，但无逼格可言，属于捡剩饭吃的乞讨人士。
至于说混淆黑白，非说自己是首创者，这属于痴心妄想的阴谋，就以笙歌事件来说，【韵】先在时装周上发的画册，【笙歌】在时装周展销会上还没推出这系列，画册也是增发改版的，谁先谁后一目了然，抢时间点先发商业气息更浓的修改版……这是快消品牌的风格啊。
乔韵也是不自觉松口气：走快消品风格就好，奢侈品恨极了快消品，但二者还是能共存，自然是有道理的，她最怕【笙歌】扒版以后直接采取低价攻势，亏本也要抢占市场，那恐怕会直接把【韵】给逼死，现在这结果比她一直忍不住担心的要好点。“马总到底还是谨慎……”
“是啊，真要扒版，成本也实在是太高了。”青哥是理解岔了，“而且他们家一向走女人味风格，咱们这一季的，他扒了估计也不好卖，不适合顾客群啊。”
乔韵只是一笑：这选择也许更适合【笙歌】的熟女气质，在商业上会更成功，但也使得它沦为跟风狗，逼格上就弱了一成。等于在鄙视链上自动把较高级的位置让给了乔韵，按行规来说，马总也算是仁至义尽，这官司就算打到顾教授面前，他也不会无话可说。
“确实，这料子太一般了。”她拎起针织衫掂掂分量，“连羊毛都不是美利奴的……卖多少？1300？啧啧啧啧啧……”
“你觉得能不能卖？”青哥很八卦地问，“咱们要不要——”
他做了个割喉的动作，“给你出出气？”
“时尚圈不就是你抄我我抄你，设计师被抄都习惯了……更何况它还不是扒版，只是跟风概念而已，”乔韵瞥青哥一眼，“你觉得我心胸有这么狭小，这么容易生气吗？”
青哥很诚实，猛点头，“是啊！”
“……”乔韵没来得及说话，罗老板就拎着两桶农夫山泉回来了，两个人迅速坐回原处，罗老板当没看到，坐下来烧水泡茶，又卖力自卖自夸，“你们带来的样衣，我刚才也给技术员看了，确实有难点，但不是无法攻克！陈靛家厂子能做，我们就做得出来——陈靛你别生气，这是实话——我也说句大话，整个n市也就只有我们厂子有这个底气这样讲。皮，我们厂子是做透了！”
陈靛也当没看到墙角的一挂农夫山泉，给乔韵使眼色以示肯定：皮革拼接确实工艺不简单，否则这么多年也不会没人在商业成衣上大量应用，要把这设计从t台送入千家万户，是需要一点功夫的。罗老板能把【笙歌】的款做出来应该就能做【韵】，从体量上来讲也是个很好的合作对象，一上午跑了七八家，这家厂应该是最理想的选择了。
如果是第一次下单，估计还有个讲价问题，不过【韵】已经在陈氏那组织生产了一个多月，陈氏的技术员和罗氏大拿沾亲带故，又是陈靛带着来的，多少有点同行分单的意思，罗氏也不会欺生高开，价格差不到哪去，乔韵想想今天早上走过的厂家，也承认找不到比罗氏更好的，毕竟皮革算是比较tricky的面料，是有点门槛的。
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