“老妈，你倒是把手拿开啊。”
“我想吃锅包肉。”
“行，你坐那等着吧。”
一身干劲儿的秦婉容立马去准备了。
林晓溪这才找了个小凳子，坐下歇着。
刚才帮了一会儿忙，也有些累了。
抬头看到老妈已经开始做锅包肉了。
还边做边哼歌。
整个人开心的不行。
锅包肉，原名锅爆肉，光绪年间始创自哈尔滨道台府府尹杜学赢厨师郑兴文之手。
清朝，旗人郑兴文6岁随父来到北京，渐渐对厨艺产生了兴趣，后拜淮阳菜传人陈才保门下。
1907年，郑兴文到哈尔滨滨江道衙门，当上官厨，给道台杜学瀛料理膳食。
道台府里经常会宴请国外宾客，尤其是俄罗斯客人。
由于外国人喜欢吃甜酸口味。
杜学瀛就命府内厨师变换菜肴口味。
郑兴文就把原来咸鲜口味的“焦烧肉条”改成了酸甜口味的菜肴。
这一改变使得哈尔滨成为了锅包肉的起源地。
改良后的这道菜让俄罗斯客人非常喜欢，每次吃饭都要点这道菜。
由于用急火快炒，把铁锅烧热，把汁淋到锅里，浸透到肉里，所以起名叫“锅爆肉”。
俄罗斯人发“爆”音为包，时间一长，“锅爆肉”就演变成为“锅包肉”。
西安事变以前，东三省归属张氏家族管辖，很多道台府里的菜，都属于禁菜、私菜。
日本侵占黑龙江以后，一些民间工艺、美食菜谱逐渐外流，锅包肉也开始在哈尔滨以及外部流传。
流传至今，大家现在一提起东北特色菜，就会想到锅包肉。
锅包肉用猪里脊肉和淀粉，经两遍油炸而成，一炸熟，二炸色，出锅时汁并着香菜点缀。
外观红白相间，肉质外焦里嫩，微酸微甜。
不过要注意的是。
猪里脊的肉片沾上生粉后，要轻抖去多余的粉，以免炸好后面衣过厚，影响锅包肉的口感。
而且猪里脊的肉片要一片片下锅油炸，要不时将其分开，以免肉片粘连成团，不能炸匀炸透。
调制芡汁时，要一边试味一边下调料，直至芡汁酸甜适口便可停手。
里脊肉要片成较大的薄片，这样既可以均匀地裹上炸浆，又容易炸熟炸透，吃起来也更入味。
锅炮肉制作关键在于炸浆和芡汁，前者以捞起适量炸浆往下倒不会断为准；后者的生粉不宜多放，否则芡汁会将肉片粘在一起很难分开。
这些注意事项，秦婉容早已经熟记于心。
她将里脊肉洗净切成厚度均匀的薄片。
把肉片放入大碗中，加入腌料用手抓匀，腌15分钟。
又把糖醋汁原料全部放入小碗中搅匀备用，粉浆原料放入碗中搅匀。
在锅中倒入植物油烧热，油温约6-7成热时，把腌好的肉片挂上粉浆，一片片放入热油中。
待肉片表面的粉浆定型后，马上将肉片捞出来。
然后加热锅中的热油，待油温升高，约8成热后，一次性倒入所有肉片，进行复炸一次。
待肉片表面金黄，立刻将肉片捞出沥油备用。
将锅中的油倒出，留适量底油烧至温热，然后倒入糖醋汁。
用小火将糖醋汁煮至粘稠。
开大火，把炸好的肉片倒入糖醋汁中。
放入葱姜丝，快速的翻炒几下，使糖醋汁均匀的裹满每一片肉片。
关火，装盘，完活。
秦婉容的一通操作，林晓溪看的眼花缭乱。
她虽然知道制作锅包肉应该是什么样的步骤，不过她从来没有实际动手操作过。
林晓溪只觉得眨眼间，她还没缓过神来，秦婉容已经端着成品锅包肉过来了。
眼看着锅包肉已经好了，林晓溪也就不再想别的。
她迫不及待的拿着筷子夹了一大块，夹起时还有一点拉丝的效果。
一口咬掉一大块锅包肉。
嗯～
就是这个味儿！
外酥里嫩，酸甜可口。
林晓溪忍不住把筷子上剩下的一小块都塞进了嘴里。
弄的腮帮子鼓鼓的。
活像一只偷吃的小仓鼠。
等把嘴里的吃掉，林晓溪看着面前盛着锅包肉的盘子。
她要干掉眼前这些小阔爱。
这时如果有人看林晓溪，就会发现，她眼睛里的光都要把锅包肉给融化了。
等林晓溪终于吃饱喝足，回过神后，只看到了面前光滑如新的盘子。
额，这盘子……
怎么一点汤汁都没剩下。
好像被人舔过一样。
也就是秦婉容现在还在忙着，不然一定会告诉她。
是的。
不用犹豫。
就是你想的那样。
一大盘子的锅包肉啊。
都被林晓溪吃掉了。
秦婉容忙里偷闲看林晓溪的时候。
就发现这孩子正拿着个馒头在那沾汤汁吃呢。
那满足劲儿。
不知道的以为家里饿了她多少顿呢。
汤汁都不放过。
得亏馒头把汤汁都蹭光了，要不就得上舌头了。
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