1925年上海的初冬，总带着点黏腻的湿冷。清晨的南京路还没完全醒透，有轨电车的铁轨上凝着层薄霜，“叮当”声从街尾传来时，朝歌豆食铺的木门正好被阿福推开。他裹着件洗得发白的棉袍，手里提着个藤编食盒，呼着白气往后厨跑：“陈太太，老渔民送蟹来了！这次的蟹比上次还肥，您快瞧瞧！”
朱成碧正站在案前揉面，指尖泛着缕极淡的莹光，面团在她手下揉得光滑筋道，连盆沿都没沾半点粉屑。听见阿福的声音，她擦了擦手走到门口，老渔民正蹲在台阶上整理竹筐，筐里的大闸蟹青壳白肚，螯钳上还沾着江泥，掂在手里沉甸甸的——是黄浦江江心刚捕的“清水蟹”，比岸边的蟹更鲜。
“陈太太，这蟹刚捞上来，还带着活气呢！”老渔民笑着掀开筐盖，几只蟹在筐里爬动，“您要是要，算您八分钱一只，要得多还能便宜。”
朱成碧捏起一只蟹，指尖轻轻扫过蟹壳，灵气顺着缝隙渗进去，瞬间感知到蟹肉的饱满度——蟹黄占了蟹腹的三分之二，正是最肥美的时候。“我要五十只，”她跟老渔民商量，“您帮我挑些母蟹，再送我点您家的陈年高粱酒，下次我还跟您订鱼。”
老渔民爽快应下，从船里抱出一坛高粱酒：“这酒泡了五年，泡蟹正好！您放心，以后您要蟹、要鱼，我头天捕了第二天就送过来，保准新鲜！”
等老渔民走了，朱成碧就忙着处理螃蟹。她先把蟹放进清水里养了半个时辰，让蟹吐净泥沙，再用刷子仔细刷净蟹壳、蟹螯，挑出蟹脐里的污物。后厨的案上摆着十几个白瓷罐，她往罐里倒了半罐高粱酒，加了花椒、八角、冰糖、姜片，又兑了点用灵气浸过的井水——这井水是陈玄特意从郊区古井挑来的，比自来水更清甜，用灵气浸过之后，还能中和酒的烈气，让蟹肉更显鲜。
阿福在一旁帮忙递东西，看着朱成碧把蟹一只只放进瓷罐，忍不住问：“陈太太，这醉蟹泡多久才能吃啊？我上次闻着隔壁饭馆的醉蟹，都流口水了。”
“泡够三天正好，”朱成碧封上罐口，在罐盖贴了张红纸，“第一天酒气入壳，第二天鲜味出来，第三天酒香和蟹鲜正好融在一起，多一天就太咸，少一天就没入味。”
三天后开罐时，整个铺子都飘着醉蟹的香气。朱成碧打开一罐，蟹肉雪白，蟹黄凝着琥珀色，用筷子挑一点蟹黄放进嘴里，先是高粱酒的醇厚，再是蟹的鲜甜，没有半点土腥味。正好码头的王掌柜来买豆浆，闻着香味凑过来，尝了一口就拍着柜台说：“陈太太，这醉蟹比本帮菜馆的还地道！给我装五罐，我带回去给码头的兄弟们尝尝！”
醉蟹一推出就成了铺子里的新招牌。一罐装两只蟹，卖一块二银元，既可以当下酒菜，又能当伴手礼。码头的商户们来得最勤，王掌柜每次来都要带五罐，说是“码头兄弟扛完货，就着醉蟹喝两盅，比啃窝头舒坦”；洋行的周先生也订了两罐，说要带给英国来的客户尝尝“中国的河鲜滋味”——那客户尝了之后，特意让周先生带话，问能不能再订十罐，要寄回英国给家人吃。
光这醉蟹，每月就能多赚三十多块银元，比之前的卤豆干还红火。陈玄看着案上堆得半满的瓷罐，笑着跟朱成碧算账：“之前黄豆涨价每月少赚的钱，现在靠醉蟹全补回来了，还多赚了不少。要是下月蟹更肥，咱们还能做蟹粉小笼，肯定更受欢迎。”
朱成碧也觉得可行。上海人爱吃小笼包，尤其是蟹粉小笼，只是寻常馆子的蟹粉掺了不少猪肉，鲜气不足。她想着用纯蟹粉做馅，再用灵气改良面团——发面时加一勺用灵气温过的牛奶，牛奶是周先生帮忙从洋行的咖啡馆订的，比普通牛奶更香浓，擀出的皮又薄又韧，咬开时汤汁不撒，还带着股淡淡的奶香。
第二天一早，朱成碧就和阿福忙开了。她挑出蟹黄蟹肉，加了点姜末去腥，再淋点熟猪油拌匀——这猪油是用本地黑猪的板油熬的，香而不腻，能让蟹粉更顺滑；陈玄则在一旁揉面，面团里加了牛奶和少许白糖，揉得光滑后盖上湿布醒发半个时辰，醒好的面擀成巴掌大的圆皮，包上蟹粉馅，捏出十八道褶子，放进蒸笼里。
蒸汽升腾时，蟹粉的鲜气混着面的香气，飘出铺子老远。路过的张老板闻着香味，忍不住走进来：“陈老板，这是做什么好吃的？闻着比城隍庙的小笼包还香！”
“张叔来得正好，”陈玄掀开蒸笼，雪白的小笼包冒着热气，褶子清晰如花瓣，“刚蒸好的蟹粉小笼，您尝尝。”
张老板拿起筷子，夹起一只小笼包，先咬开个小口吸了口汤汁，鲜得直点头：“这汤汁太鲜了！蟹肉也足，比我上次在‘沈大成’吃的还地道！给我装十笼，我带回去给家里人尝尝！”
蟹粉小笼定价一分五厘一只，一笼十只，卖一角五分钱。每天蒸二十笼，不到中午就卖光了。洋行的女职员们更是爱得紧，中午特意绕路来买，说“配着陈太太做的杏仁茶，比西式甜点还解腻”。
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